logo

Выращивание мелкоплодных яблонь: выбор саженцев, посадка и уход


В регионах с суровым климатом яблони представлены тремя группами: ранетками, полукультурками и крупноплодными сортами. Высокозимостойкие и зимостойкие яблони выращивают в открытой форме (кустовидной), среднезимостойкие – в стланцево-кустовидной, малозимостойкие – в стланцевой форме для хорошего укрытия снегом. Только мелкоплодные яблони здесь могут выращиваться в открытой форме. К ним относят ранетки и полукультурки.

vyrashhivanie-melkoplodnyh-yablon-vybor-sazhentsev-posadka-i-uhod-1
Выращивание мелкоплодных яблонь: выбор саженцев, посадка и уход.

Чтобы дерево жило долго

Срок жизни яблони в регионах с холодным климатом составляет от 10–12 лет и до 25 лет. Меньше живут растения средне- и малозимостойкие, но растущие в открытой форме, без ухода. Через 5–6 лет приходится подсаживать новое растение, чтобы к моменту гибели старого новое растение уже вступило в плодоношение.

Чтобы повысить долговечность дерева, следует повысить его зимостойкость. Важным фактором является агротехника, но основа долговечности – правильный выбор подвоя, основы дерева.

 

Выбор саженцев яблони

Саженец может быть 1–2-летним. Правильно подобранный подвой должен увеличивать зимостойкость, ускорять вступление в плодоношение, придавать карликовость и увеличивать урожайность дерева.

Лучшие подвои для холодных регионов – сибирская яблоня и ранетка пурпуровая, хуже – сеянцы полукультурок. У них сильнее рост и менее зимостойкие корни. По предварительным данным, в качестве карликового подвоя подходит Парадизка 62-396.

Посадка мелкоплодных яблонь

Место выбирают солнечное, где грунтовые воды находятся не ближе 1,5 м. Растущие в открытой форме полукультурки сажают через 3 м от других растений, крупноплодные яблони (стланцы) – через 4–5 м.

Яблоню высаживают без заглубления корневой шейки. Лучшие сроки посадки – весна или ранняя осень (сентябрь).

vyrashhivanie-melkoplodnyh-yablon-vybor-sazhentsev-posadka-i-uhod-2
Посадка мелкоплодных яблонь.

Если корень слабый или поврежденный, а надземная часть мощная, побеги укорачивают на 30–60%. Саженцы с хорошо развитыми мочковатыми корнями или очень слабые не обрезают в год посадки.

Уход за мелкоплодными яблонями

Уход заключается в рыхлениях до 12 см, прополках, поливах. Приствольный круг лучше замульчировать органикой слоем 8–10 см. Подкормки и поливы заканчивают к середине июля. В начале августа прекращают рыхления приствольных кругов для лучшего вызревания дерева.

Обрезка мелкоплодных яблонь

Срез на боковую ветвь (основной тип обрезки в суровых условиях) позволяет изменить направление роста, проредить крону, усилить рост. Срез делают под углом 45° без пенька.

Срез на «кольцо» проводят в крайнем случае, при полном удалении ветви или однолетнего побега. Опасно наносить 2–3 раны рядом – это ведет к гибели ветви или всего дерева.

В регионах с суровым климатом деревья обрезают весной. После сильного подмерзания обрезку переносят на май – июнь, когда проявится зона отрастания; обрезают на отросшие побеги. Раны диаметром 0,5 см и более замазывают садовым варом.

Кустовидная (открытая) формировка яблони

У яблони формируют 2–3 яруса скелетных ветвей (или без ярусов), свободно и равномерно расположенных в пространстве, не затеняющих друг друга. Ветви должны отходить под углом не менее 45°, общее количество скелетных ветвей – 5–8 шт., расстояние между ветвями – не менее 10 см, общая высота дерева – не более 2,5–3 м.

 

Деревья выращивают с небольшим объемом кроны и с устойчивыми ветвями. Ежегодно укорачивают однолетние приросты на всех ветвях и центральном проводнике на 25–30% и переводят на плодоношение (прищипкой над 3–4 листом) ненужные побеги.

 

Все скелетные ветви должны быть соподчинены центральному проводнику (не должны быть выше его), то же – в каждой скелетной ветви.

С момента вступления дерева в плодоношение (с 3–4 года после посадки) следует избегать загущения кроны и регулировать урожай (в годы сильного урожая – уменьшать количество плодов). Для этого вырезают загущающие крону ветви или части ветвей, укорачивают обвисающие ветви, снижают крону (укорачивают центральный проводник до боковой ветви), удаляют лишние плодовые образования.

vyrashhivanie-melkoplodnyh-yablon-vybor-sazhentsev-posadka-i-uhod-3
Кустовидная (открытая) формировка яблони.

При старении дерева (урожайность уменьшается, на скелетных ветвях появляются жировики) следует омолаживать крону и восстанавливать плодоношение. Для этого удаляют устаревшие ветви (без однолетнего прироста) или их части, переводят ветви на удобно расположенные жировики, которые укорачивают на 25–35% ежегодно, чем и формируют у них разветвления.

Прививка яблони

Прививка в крону зимостойкого скелетообразователя позволяет разместить сорта выше морозобойной зоны, что повышает урожайность до 2,5 раз. Штамб и основания сучьев заменяются зимостойким и долговечным скелетообразователем.

Скелетообразователь формируют 2–3 года со штамбом 50–70 см; черенки культурного сорта прививают не выше 100 см от земли; каждую ветку прививают на расстоянии 10–15 см от места скрепления ее со стволом, проводник – выше на 15–20 см.

Прививать лучше весной (с конца апреля до конца мая) черенком (вприклад с язычком) на 1–2-летнюю древесину (или летом почкой). Для хорошего роста прививок следует постоянно подавлять рост дикой поросли надломом до 3 раз за лето.

При сильном росте прививок их следует прищипывать (в первый год – до высоты 50 см), постоянно соблюдая принцип соподчинения ветвей.

Можно привить в крону одной дички нескольких сортов, главное – подбирать сорта одинаковой силы и характера роста (сильнорослые не прививать с тугорослыми или с сортами с поникающей кроной).

Болезни и вредители мелкоплодных яблонь

К наиболее вредоносным болезням и вредителям в регионах с суровым климатом относятся яблонная зеленая тля, плодожорка, боярышница, парша и плодовая гниль. В последние годы – бактериальный ожог. Мероприятия по защите растений всегда должны быть комплексными. Начинать следует с профилактики.

Профилактика на яблоне

Удобрения должны быть сбалансированными. Избыток азота вызывает чрезмерное развитие тли, приводит к слабому вызреванию побегов и низкой зимостойкости. Некорневые подкормки фосфорно-калийными удобрениями с микроэлементами усиливают иммунитет деревьев.

Ранней весной собрать гнезда боярышницы, до появления зеленого конуса провести искореняющую обработку 7–8% раствором азотных удобрений (от болезней). В начале мая наложить ловчие пояса клеевого типа снизу на стволы, в начале мая начинать борьбу с тлей (использовать препарат Фитоверм) и муравьями.

После весенней обрезки обязательно лечение ран 3% медным купоросом и замазка их варом. Больные плоды и ветки следует сжигать или глубоко закапывать.

При перекопке нельзя повреждать корни: снижается устойчивость, гибнут ветви. Корни старше 4 лет практически не восстанавливаются.

Против гусениц эффективны биопрепараты (Лепидоцид, Битоксибациллин, Фитоверм) и клеевые пояса. При появлении признаков бактериального ожога сразу обработать деревья антибиотиком Фитолавин.

Перед листопадом обработать дерево 5% раствором мочевины (от парши). Осенью белить штамбы и основания скелетных ветвей – от зимующих стадий вредителей и солнечных ожогов. Можно добавлять препараты для отпугивания грызунов.

 
Дачный клуб
 

Подписка на журнал

При оформлении подписки вы будете получать на ваш адрес электронной почты письмо о новых статьях, размещенных на сайте за последние две недели.



Оставьте комментарий