Выращивание мелкоплодных яблонь: выбор саженцев, посадка и уход

В регионах с суровым климатом яблони представлены тремя группами: ранетками, полукультурками и крупноплодными сортами. Высокозимостойкие и зимостойкие яблони выращивают в открытой форме (кустовидной), среднезимостойкие – в стланцево-кустовидной, малозимостойкие – в стланцевой форме для хорошего укрытия снегом. Только мелкоплодные яблони здесь могут выращиваться в открытой форме. К ним относят ранетки и полукультурки.

Чтобы дерево жило долго

Срок жизни яблони в регионах с холодным климатом составляет от 10–12 лет и до 25 лет. Меньше живут растения средне- и малозимостойкие, но растущие в открытой форме, без ухода. Через 5–6 лет приходится подсаживать новое растение, чтобы к моменту гибели старого новое растение уже вступило в плодоношение.

Чтобы повысить долговечность дерева, следует повысить его зимостойкость. Важным фактором является агротехника, но основа долговечности – правильный выбор подвоя, основы дерева.

Выбор саженцев яблони

Саженец может быть 1–2-летним. Правильно подобранный подвой должен увеличивать зимостойкость, ускорять вступление в плодоношение, придавать карликовость и увеличивать урожайность дерева.

Лучшие подвои для холодных регионов – сибирская яблоня и ранетка пурпуровая, хуже – сеянцы полукультурок. У них сильнее рост и менее зимостойкие корни. По предварительным данным, в качестве карликового подвоя подходит Парадизка 62-396.

Посадка мелкоплодных яблонь

Место выбирают солнечное, где грунтовые воды находятся не ближе 1,5 м. Растущие в открытой форме полукультурки сажают через 3 м от других растений, крупноплодные яблони (стланцы) – через 4–5 м.

Яблоню высаживают без заглубления корневой шейки. Лучшие сроки посадки – весна или ранняя осень (сентябрь).

Если корень слабый или поврежденный, а надземная часть мощная, побеги укорачивают на 30–60%. Саженцы с хорошо развитыми мочковатыми корнями или очень слабые не обрезают в год посадки.

Уход за мелкоплодными яблонями

Уход заключается в рыхлениях до 12 см, прополках, поливах. Приствольный круг лучше замульчировать органикой слоем 8–10 см. Подкормки и поливы заканчивают к середине июля. В начале августа прекращают рыхления приствольных кругов для лучшего вызревания дерева.

Обрезка мелкоплодных яблонь

Срез на боковую ветвь (основной тип обрезки в суровых условиях) позволяет изменить направление роста, проредить крону, усилить рост. Срез делают под углом 45° без пенька.

Срез на «кольцо» проводят в крайнем случае, при полном удалении ветви или однолетнего побега. Опасно наносить 2–3 раны рядом – это ведет к гибели ветви или всего дерева.

В регионах с суровым климатом деревья обрезают весной. После сильного подмерзания обрезку переносят на май – июнь, когда проявится зона отрастания; обрезают на отросшие побеги. Раны диаметром 0,5 см и более замазывают садовым варом.

Кустовидная (открытая) формировка яблони

У яблони формируют 2–3 яруса скелетных ветвей (или без ярусов), свободно и равномерно расположенных в пространстве, не затеняющих друг друга. Ветви должны отходить под углом не менее 45°, общее количество скелетных ветвей – 5–8 шт., расстояние между ветвями – не менее 10 см, общая высота дерева – не более 2,5–3 м.

Деревья выращивают с небольшим объемом кроны и с устойчивыми ветвями. Ежегодно укорачивают однолетние приросты на всех ветвях и центральном проводнике на 25–30% и переводят на плодоношение (прищипкой над 3–4 листом) ненужные побеги.

Все скелетные ветви должны быть соподчинены центральному проводнику (не должны быть выше его), то же – в каждой скелетной ветви.

С момента вступления дерева в плодоношение (с 3–4 года после посадки) следует избегать загущения кроны и регулировать урожай (в годы сильного урожая – уменьшать количество плодов). Для этого вырезают загущающие крону ветви или части ветвей, укорачивают обвисающие ветви, снижают крону (укорачивают центральный проводник до боковой ветви), удаляют лишние плодовые образования.

При старении дерева (урожайность уменьшается, на скелетных ветвях появляются жировики) следует омолаживать крону и восстанавливать плодоношение. Для этого удаляют устаревшие ветви (без однолетнего прироста) или их части, переводят ветви на удобно расположенные жировики, которые укорачивают на 25–35% ежегодно, чем и формируют у них разветвления.

Прививка яблони

Прививка в крону зимостойкого скелетообразователя позволяет разместить сорта выше морозобойной зоны, что повышает урожайность до 2,5 раз. Штамб и основания сучьев заменяются зимостойким и долговечным скелетообразователем.

Скелетообразователь формируют 2–3 года со штамбом 50–70 см; черенки культурного сорта прививают не выше 100 см от земли; каждую ветку прививают на расстоянии 10–15 см от места скрепления ее со стволом, проводник – выше на 15–20 см.

Прививать лучше весной (с конца апреля до конца мая) черенком (вприклад с язычком) на 1–2-летнюю древесину (или летом почкой). Для хорошего роста прививок следует постоянно подавлять рост дикой поросли надломом до 3 раз за лето.

При сильном росте прививок их следует прищипывать (в первый год – до высоты 50 см), постоянно соблюдая принцип соподчинения ветвей.

Можно привить в крону одной дички нескольких сортов, главное – подбирать сорта одинаковой силы и характера роста (сильнорослые не прививать с тугорослыми или с сортами с поникающей кроной).

Болезни и вредители мелкоплодных яблонь

К наиболее вредоносным болезням и вредителям в регионах с суровым климатом относятся яблонная зеленая тля, плодожорка, боярышница, парша и плодовая гниль. В последние годы – бактериальный ожог. Мероприятия по защите растений всегда должны быть комплексными. Начинать следует с профилактики.

Профилактика на яблоне

Удобрения должны быть сбалансированными. Избыток азота вызывает чрезмерное развитие тли, приводит к слабому вызреванию побегов и низкой зимостойкости. Некорневые подкормки фосфорно-калийными удобрениями с микроэлементами усиливают иммунитет деревьев.

Ранней весной собрать гнезда боярышницы, до появления зеленого конуса провести искореняющую обработку 7–8% раствором азотных удобрений (от болезней). В начале мая наложить ловчие пояса клеевого типа снизу на стволы, в начале мая начинать борьбу с тлей (использовать препарат Фитоверм) и муравьями.

После весенней обрезки обязательно лечение ран 3% медным купоросом и замазка их варом. Больные плоды и ветки следует сжигать или глубоко закапывать.

При перекопке нельзя повреждать корни: снижается устойчивость, гибнут ветви. Корни старше 4 лет практически не восстанавливаются.

Против гусениц эффективны биопрепараты (Лепидоцид, Битоксибациллин, Фитоверм) и клеевые пояса. При появлении признаков бактериального ожога сразу обработать деревья антибиотиком Фитолавин.

Перед листопадом обработать дерево 5% раствором мочевины (от парши). Осенью белить штамбы и основания скелетных ветвей – от зимующих стадий вредителей и солнечных ожогов. Можно добавлять препараты для отпугивания грызунов.