Гладиолус: фото, описание, виды гладиолусов, посадка и уход

Гладиолус — цветок-меч, он же король победы, великолепный дуэлянт. С этими прекрасными цветами связано много легенд и поверий. Им приписывали лечебные свойства. Как гласит легенда, гладиолусы выросли из мечей плененных римлянами воинов-фракийцев. Гладиолус, или Шпажник (Gladíolus) — род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые с красивыми цветами. Об особенностях выращивания гладиолусов в саду расскажет эта публикация.

Ботаническое описание гладиолуса

Родина гладиолуса — тропические и субтропические районы Африки и Средиземноморья, Средняя и Южная Европа, Средняя Азия, Западная Сибирь. Известно около 200 видов. Растения многолетние, клубнелуковичные. Стебли вертикальные, неветвящиеся, одиночные, облиственные, 50-150 см высотой. Листья линейные или мечевидные 50-80 см длиной.

Влагалища листьев гладиолуса смыкаются вокруг стебля, придавая ему дополнительную прочность. Цветки собраны в односторонее, двустороннее или спиральное колосовидное соцветие до 80 см длиной, рыхлое, среднеплотное или плотное. Цветки сидячие с простым воронковидным околоцветником из шести неодинаковых долей, сросшихся основаниями, различной величины и формы.

Плод гладиолуса — трехстворчатая коробочка. Семян много, они круглые или овальные, коричневые. Клубнелуковица округлая, возобновляется ежегодно, одета пленчатыми чешуями от белой до черно-вишневой окраски.

Посадка гладиолусов

Как подготовить почву для посадки гладиолусов?

Подготовка почвы под гладиолусы потребует определенных усилий. Гладиолусы прекрасно растут на любой окультуренной почве, но лучше всего – на легкой супесчаной, с большим количеством перегноя. В глинистую землю обязательно добавьте песок.

На участок, который вы выбрали под гладиолусы, осенью внесите перегной, известь и вскопайте его на глубину 25–30 см. Свежий навоз использовать не стоит, как минимум, по двум причинам: луковицы в это случае плохо хранятся, образуется больше листьев и меньше цветков.

Весной гладиолусные грядки необходимо перекопать, разровнять и удобрить аммиачной селитрой (15–20 г на кв. м), двойным суперфосфатом (10–15 г на кв. м) и сернокислым калием (25–30 г на кв. м). При посадке можно дополнительно внести древесную золу – 40–60 г на погонный метр.

Ни в коем случае не сажайте гладиолусы на одном месте два сезона подряд – будут болеть. А кроме того, избегайте участков, где раньше росли флоксы, астры и другие цветы, подверженные сходным с гладиолусами грибным заболеваниям. Подходящие предшественники -огурцы, лук, чеснок и земляника.

Посадка

Чтобы гладиолусы порадовали щедрым цветением, необходимо выбрать подходящее место и правильно посадить клубнелуковицы. Известно, что гладиолус свето- и солнцелюбив. Поэтому, выбирая для него место, нужно позаботиться о том, чтобы грядка была четко ориентирована с востока на запад.

В средней полосе России гладиолусы сажают в первой половине мая, если почва уже прогрелась до 10 градусов по Цельсию. При достаточной влажности и сравнительно невысокой температуре корни развиваются интенсивно и образуется мощная корневая система, которая в дальнейшем обеспечивает растению нормальное питание.

Перед тем как посадить клубнелуковицы гладиолуса в землю, их очищают от сухих чешуек; у частично пораженных болезнью вырезают нездоровые участки, а срезы посыпают толченым древесным углем. Правда, всего этого можно избежать, если при покупке внимательно осмотреть клубни – на них не должно быть гнили и плесени. Обратите внимание и на донце: если оно небольшое, значит, луковица еще молодая.

У зрелой клубнелуковицы гладиолуса, как правило, диаметр от 5 до 7 см, но попадаются и 10-сантиметровые экземпляры, правда, крайне редко. Ежегодно отработавшие свое клубни замещаются новыми – чаще всего одной или двумя, иногда тремя и даже четырьмя. А еще у их основания образуются почки (детки) диаметром от 2 до 10 мм, количество которых колеблется от 10 до 200 и зависит от биологических особенностей сорта и приемов выращивания.

На глубину посадки влияет как размер и возраст клубнелуковиц, так и качество земли. На легких почвах их помещают на глубину 10–12 см, на суглинистых – на 2–3 см выше. Мелкие клубни гладиолуса располагают в 5–8 см от поверхности, детки не ниже 3–5 см, причем высаживают их на неделю раньше, чем взрослые луковицы. После посадки грядку присыпают торфом или перегноем на 2–3 см.

А если посадить глубже? Во-первых, гладиолусы позже зацветут. Во-вторых, сформируется более крупная клубнелуковица, но при этом будет меньше деток. А самое неприятное — в прохладное лето луковицы могут поразить грибные и бактериальные болезни.

Уход за гладиолусами

Как любой мужчина, гладиолус любит, чтобы его окружали заботой и вниманием. На доброту и ласку он отвечает сочными красками и пышным цветением. А поскольку путь к сердцу мужчины лежит через желудок, то, чтобы добиться расположения цветка, его нужно обязательно подкармливать: через каждые 10 дней, начиная со второй декады июня, или в соответствии с фазами развития.

Первый раз подкармливают гладиолусы при появлении 3–4 листьев, второй – 5–6, ну а третий – перед самым цветением. Лучше всего использовать жидкие удобрения. Но сухие минеральные тоже подходят – в определенных дозах: 10 г аммиачной селитры, 10–15 г калийной соли или 20–25 г древесной золы и 10 г суперфосфата на 1 кв. м. После их внесения почву осторожно рыхлят и хорошо поливают. В середине августа подкормку следует прекратить.

Позаботьтесь и о влажности почвы. Гладиолусы особенно чувствительны к ее недостатку, когда у них формируются соцветия и второй ярус корней. Поливайте растение своевременно, иначе его корневая система будет плохо развиваться, а соцветия могут деформироваться.

Гладиолусы в ландшафтном дизайне

Какие растения чаще всего сажают на садовых участках? Те, что требуют минимального ухода и устойчивы к погодным катаклизмам. А что предпочитают дизайнеры? Стабильно декоративные культуры, не нарушающие структуру цветника ни до, ни во время, ни после цветения. Гладиолус не отвечает ни одному из этих требований.

Зимняя канитель с кубнелуковицами гладиолуса сменяется тревогой: взойдут – не взойдут, померзнут – не померзнут. Значительная часть цветника долгое время остается невыразительной. После дождя отклонившиеся от вертикали стрелы приходится подвязывать к колышкам. А когда они наконец расцветают, их безжалостно срезают, потому как наступило первое сентября.

Возникает закономерный вопрос: зачем же гладиолусы вообще сажают? Во-первых, традиция; во-вторых, в мартовскую слякоть невозможно пройти мимо красивых упаковок луковиц; а в-третьих, если сделать все по правилам, результат ошеломляющий.

В самом начале надо четко определить, какие цветы предназначены на срезку, а какие послужат украшением цветника. Те, что на срезку, сажаем отдельно. На огороде или в не парадной части сада. Ну а если вы решились включить гладиолусы в ландшафтную композицию, начинать надо с продумывания ассортимента.

Крупноцветковые гладиолусы – это те самые, роскошные, которые мы привыкли видеть в наших садах и букетах. Самое подходящее место для них – большой парадный миксбордер.

Мелкоцветковые гладиолусы – сравнительно новая для нас группа. Они ниже и гораздо скромнее выглядят. Но именно это и делает их универсальным и удобным материалом. Кроме традиционной куртины в цветнике, они годятся и для локальной композиции с камнями и хвойными, и для большого ландшафтного рокария, и даже для контейнеров.

Низкорослые сорта гладиолусов можно высаживать так, чтобы почва под ними оставалась открытой (естественно, присыпанной щепой, ореховой скорлупой, гравием – чем угодно). А более высокие сорта, как правило, в цветнике выступают вторым этажом.

Проблема с гладиолусами двоякая: во-первых, поздно цветут, во-вторых, куртина разваливается от дождя и ветра. Приходится идти на хитрости. Например, можно сажать гладиолусы между плотными раскидистыми растениями средней высоты (мелкие спиреи, барбарисы и т.д.), способными удержать стебли. Или высаживать вокруг многолетники, которые скроют неприглядные веревки и колышки.

И, конечно, никогда не помешает уплотнить посадки летниками, то есть попросту высадить летники между гладиолусами. Если подобрать их по цвету (в тон серединки будущего цветка или просто в общей гамме), они во много раз усилят впечатление.

Во всех перечисленных случаях, заметьте, земля оказывается прикрытой и гладиолусы как бы вырастают из плотной массы других растений. Неинтересный низ остается за кадром, упругие соцветия колосятся, и цветник хорош все лето.

Виды гладиолусов

Гладиолус болотный (Gladiolus palustris). По болотистым лугам Средней Европы, Северной Италии, Балканского полуострова; редко в Белоруссии. Стебель слабый, тонкий, 30—60 см высотой. Цветки в числе 5—8, 3 см длиной, темно-пурпурные. Трубка изогнутая, 0.5—0.7 см длиной. Доли околоцветника овальные, тупые, соприкасающиеся; 3 нижние доли длиннее верхних, с ноготком, равным по длине отгибу. Пыльники равны тычиночным нитям. Прицветники ланцетные, заостренные, 3—4 см длиной. Соцветие одностороннее. Листьев 2—3, они линейные, 18—20 см длиной, 1 см шириной. Клубнелуковица до 2 см шириной; оболочки грубо волокнистые, кверху сетчатые. Цветет летом. Используется в альпинариях, для прибрежных посадок у водоемов. Клубнелуковицы высаживают осенью, на зиму их следует укрывать. Испытан: Москва, Ставрополь.

Гладиолус византийский (Gladiolus byzantinus). На лугах, лесных опушках в Средиземноморье, Малой и Передней Азии (Сирия, Турция, Иран). Цветет летом. Стебель 45—60 см высотой, прямой, тонкий. Цветки довольно крупные, в природе 3—4 см, в культуре до 5—6 см шириной, пурпурные до карминно-красных (малиновых) с белой линией по центральной жилке. Трубка небольшая (1—1.5 см длиной), слегка согнутая. Доли околоцветника узкие, нижние длиннее верхних и с ясно выраженным ноготком той же длины, что и отгибы. Пыльники почти равны нитям. Прицветники серповидные, до 3 см длиной. Соцветие редкое, одностороннее, 15—20 см длиной, с 5—10 цветками. Листьев обычно 3, они мечевидные, 30—35 см длиной и 1—1.5 см шириной, со слабо выраженными жилками. Клубнелуковица округлая, 1.8— 2 см шириной; оболочки коричневые, перепончатые, у экземпляров из природы — волокнистые, распадающиеся на нити. Семена коричневые, крылатые.

Гладиолус Кочи (Gladiolus kotschyanus). На субальпийских сырых лугах до высоты 3000 м над уровнем моря в Иране и Афганистане; Южное Закавказье. Стебель 35—65 см , прочный, тонкий. Цветков 4—8 в скученном коротком, одностороннем соцветии. Околоцветник 2.5—3 см дл., темно-пурпурно-фиолетовый; доли яйцевидно-лопатчатые с узким длинным ноготком. Трубка до 1 см дл., согнутая. Прицветники 1.5 см дл., ланцетно-продолговатые. Листья в числе 3, линейные, тонкие, 20—30 см дл., 0.6— 0.8 см шир. Коробочка обратнояйцевидная. Семена округлые, бескрылые. Клубнелуковица яйцевидная, 2-—2.5 см шир.; оболочки тонкие, кожистые, наверху сетчатые. Цветет весной. Плодоносит. Рекомендуется для рабаток и миксбордеров.

Гладиолус обыкновенный (Gladiolus communis). На субальпийских и лесных лугах до высоты 2100 м над ур. м. в Средиземноморье, Южной Европе, Малой Азии, Иране; Крым, Кавказ. Стебель 60—100 см высотой, прямостоячий. Цветки светло-пурпурные, на нижних долях по центру белая полоса, узковоронковидные, 3— 4 см шириной, сильно зигоморфные. Трубка околоцветника небольшая (до 1 см длиной), согнутая. Доли узкие, 2.5—3 см длиной, 3 нижние — с ноготком. Прицветники небольшие, 1.5—2 см длиной, ланцетные. Колос густой, односторонний, 15—20 см длиной, из 4—12 цветков. Пыльники равны или чуть короче нитей. Листьев 3—4, они узкомечевидные, 20—30 см длиной, 1.5—2 см шириной. Клубнелуковица округлая, до 2 см шириной; оболочки из грубых параллельных волокон, кверху сетчатых. Коробочка обратнояйцевидная, 1—1.5 см длиной.

Гладиолус черепитчатый (Gladiolus imbricatus). На сухих лугах и в кустарниках в Средиземноморье, Восточной и Средней Европе; от Крыма и Кавказа до юга Ленинградской обл., заходит в северо-западный Казахстан (Мугоджарские горы). Стебель прямой, 30—50 см высотой, в культуре до 80 см. Цветков от 3 до 14 в одностороннем густом, но коротком соцветии. Околоцветник пурпурно-красный и темно-пурпурный, довольно крупный, 3 см дл. и 3—4 см пшриной. Доли овальные, тупоконечные, почти все равной величины, чуть налегающие друг на друга. Трубка небольшая, изогнутая, до 1 см длиной. Прицветники ланцетные, небольшие, 2—2.5 см длиной. Листьев 2—3, они линейные со слабо выраженным жилкованием, 15—30 см длиной. Клубнелуковица округлая, до 2 см шириной; оболочки тонкие, из параллельных волокон, распадающихся у основания. Коробочка удлиненно-цилиндрическая. Семена ширококрылатые. Цветет в начале лета.

Методы борьбы с болезнями гладиолусов

Борьба с болезнями гладиолусов — это, в первую очередь, профилактика, профилактика и профилактика. Легче болезнь предупредить, чем потом бороться с ней. Распространению болезней способствует неправильная агротехника и незнание основ защиты растений.

Большинство болезней гладиолусов распространяется спорами грибов. При загущённых посадках и неблагоприятных погодных условиях болезни могут поразить все посадки в течение нескольких дней. Подкормки минеральными удобрениями могут влиять на развитие болезней как положительно, так и отрицательно. Избыточная концентрация солей в почве вызывает повреждение корневых волосков. Через мёртвые ткани легко проникают возбудители болезней.

Во время цветения опасно перекармливать гладиолусы азотными удобрениями, так как при этом увеличиваются межклетники в тканях корня, что также облегчает проникновение грибов и бактерий в растение. Осенью, при избытке азота в почве, долго продолжается рост растений, что снижает качество клубнелуковиц. Калий повышает устойчивость растений не только к болезням, но и к непогоде, этому же способствует медь, марганец и цинк.

Необходимо помнить, что азот снижает усвояемость меди, а фосфор – меди, цинка и бора. Поэтому одновременно с подкормками азотными удобрениями надо давать и медные удобрения. В связи с малой потребностью в фосфоре и его отрицательным влиянием на усвояемость многих микроэлементов, не следует увлекаться фосфорными удобрениями. Существуют агротехнические, химические и физические методы борьбы с болезнями.

Агротехнические методы борьбы с болезнями

Подготовка почвы для посадки гладиолусов является важнейшим фактором профилактики. Осенью почву перекапывают на 2 штыка лопаты с оборотом пласта. Это способствует оздоровлению почвы, так как споры паразитарных организмов попадают внутрь и там погибают.

Оздоровлению почвы очень способствует севооборот. Например, перед гладиолусами полезно выращивать бархатцы, календулу, настурцию, горчицу, петрушку. Приобретая новые клубнелуковицы, можно занести на свой участок какую-либо болезнь. Поэтому необходимо предусмотреть карантинные и обеззараживающие мероприятия.

Клубнелуковицы гладиолусов перед посадкой необходимо тщательно осматривать и сажать только здоровые,- остальные уничтожать. Профилактическое замачивание посадочного материала в 0,05% растворе медного купороса или крепком растворе марганцовки на 30 минут перед посадкой помогает удалить возбудителей заболевания с его поверхности.

Посадка в оптимальные сроки повышает устойчивость растений к болезням. При задержке с посадкой до того времени, когда температура почвы поднимется до 10град., задерживается развитие корней, а за счёт запасов питательных веществ в клубнелуковице начинается усиленный рост листьев. В результате растения бывают угнетены и легче поражаются болезнями.

Удаление сорняков, рыхление и полив имеют большое значение для профилактики. Сорняки не только истощают почву, но и служат резерваторами инфекции. Рыхление способствует разрушению грибницы и улучшению доступа воздуха к корням. Недостаток влаги ослабляет корневую систему, и гладиолусы сильнее поражаются болезнями.

Своевременные подкормки повышают защитные свойства растений. Срок выкопки гладиолусов также влияет на количество больных растений на следующий год. Чем позже проведена уборка, тем больше больного посадочного материала. Детку для посадки следует брать только от сильных здоровых растений, в таком случае сорт будет постоянно улучшаться.

Химический метод

Для обеззараживания посадочного материала гладиолусов, почвы и опрыскивания растений применяются ядовитые для возбудителей болезней и вредителей вещества. Химическую обработку проводят также для профилактики, предполагая, что возбудители болезни могут появиться при данных условиях. Токсичный препарат уничтожит споры до того, как они проникнут в ткани растения.

Для дезинфекции почвы во время осенней перекопки её поливают 2% раствором медного купороса или 1-3% раствором тиазона из расчёта 10 литров на 1 м. Перед посадкой клубнелуковицы замачивают на 15 часов в тёплом растворе полных минеральных удобрений с микроэлементами 20 гр. на 10литров, (но не чаще, чем 1 раз в 3 года), а затем для дезинфекции на 30 мин. в тёмно-вишнёвом растворе марганцовки или в растворе медного купороса (5 гр. на 10 л.) или лучше на 18 часов в растворе тиомочевины (5 гр. на 1 л.).

Даже больные клубнелуковицы гладиолусов, замоченные в растворе тиомочевины, излечиваются. Карбофос применяют для профилактического опрыскивания от вредителей, начиная с конца июня с интервалом 1-2 недели, всего 2-3 раза за сезон (20гр на 10литров воды). Если в саду есть пионы, то их обрабатывают этим же раствором, так как трипс переходит с одной культуры на другую.

Для профилактических и лечебных опрыскиваний, начиная с середины июня, применяют опрыскивание раствором хлорокиси меди (5-10 гр. на 10 л.) и обрабатывают растения каждые 4-5 дней не менее 3 раз подряд. Для борьбы с трипсом используют также опрыскивание настоем чеснока ( 100-200 гр. на 10 л.).

Физический метод

Физический метод заключается в тепловой обработке клубнелуковиц гладиолусов сразу после выкопки. Грязные клубнелуковицы надо вымыть, отделить детку, обрезать корни и стебли. Залить клубнелуковицы горячей водой, температура + 55 град. точно по термометру. Через 5 минут воду слить и залить ещё на 10 минут горячей водой ( 55град ). Затем горячую воду слить и сразу же залить холодной водой 10-12град, заменяя её 3-4 раза или проточной.

Резкий перепад температур способствует излечению клубнелуковиц от фузариоза, гнилей, парши, губительно действует на нематод и трипсов. Обработанные клубнелуковицы залить на 30 минут крепким раствором марганцовки (2 гр. на 1 л.). После этого клубнелуковицы просушить 2-3 дня при повышенной температуре и вентиляции, а затем 30 дней при температуре 20-25 град.