Прививка окулировкой: что, куда и как прививать

Ну, не может даже наш немаленький участок вместить все мои хотелки! Всё же он не резиновый. Потому что хочется не просто алычу, а ещё и раннюю, и позднюю, и жёлтую, и бордовую, а уж крупноплодную-то как хочется! И черешню с вишней — по два сорта, минимум. Яблони — не меньше пяти сортов, и груш — хотя бы сорта четыре. Персик, нектарин, абрикос и хотя бы три межвидовых гибрида… При норме площади питания, в среднем, 20 м² на дерево, это уже почти пять соток. А кустарники, плодовые лианы и огород? А декоративные растения? А жить-то после этого где? И это только первая часть проблемы.

Вторая проблема, которая проявится лет шесть спустя – куда деть столько плодов? Потому что нормальное плодоношение одной взрослой яблони — это уже хозяйственная катастрофа. А если пять? В общем, надо осваивать прививки. В этом случае, имея под рукой несколько базовых деревьев, поле деятельности открывается широкое. Вот об этой простой, в общем-то, операции и расскажу подробно в своей статье.

Зачем нужны прививки

Причин освоить азы прививочного дела несколько:

• Разнообразить свой сад новыми сортами, добавив к уже имеющимся. При этом использовать можно как молодые деревья, так и старые, которые в этом случае можно омолодить. Деревья при этом будут продолжать плодоносить.
• Ускорить плодоношение – саженец яблони заплодоносит не раньше, чем на 5-6 год (только скороплодные – на 3-й), прививка же на 3-й год с гарантией даст плоды. При этом прививок на одной взрослой яблоне можно сделать 2-3 без ущерба для дерева. Если не понравилось – удалить ветку и сделать новую прививку.
• Черенки стоят дёшево и выбор сортов достаточно богат. Более того, если понравились яблоки у соседа/родственника/знакомого, а сорта он не знает, всегда можно попросить однолетний побег и привить его у себя в саду.
• Больная тема – пересорт. Покупаешь саженец, холишь и лелеешь его пять лет и в результате получаешь совсем не то, что планировалось. Прививки сокращают сроки ожидания, да и ситуация с черенками получше, на мой взгляд, чем с саженцами.
• Ещё одна больная тема – качество посадочного материала, точнее, состояние корневой системы, которая, чаще всего не просто далека от идеала, а представляет собой довольно печальное зрелище. Прививка позволяет воспользоваться корневой системой взрослого дерева.
• Можно вырастить и сформировать дерево/деревья, идеально вписанные в местные условия: посадить косточку или семечко на нужное место сразу, через два года подросший сеянец с мощной корневой системой и адаптировавшийся к климату, привить нужным сортом и каждый год добавлять по новому сорту, если есть желание. Дерево на нетронутых корнях в разы сильнее любого саженца.
• Простенькая летняя окулировка (прививка почкой) вообще практически не травмирует дерево: если не прижилась – побег, на котором она сделана, будет расти дальше и доступен для дальнейших экспериментов.
• Прививка декоративных растений позволяет создавать кусты-букеты.

Что, куда и когда можно прививать

Для новичков самым простым вариантом будет прививка яблони на яблоню, груши – на грушу, вишни – на вишню (кроме войлочной, степной и песчаной, они роднее сливам) и т.д. Причём, прививки на яблонях и грушах приживаются настолько легко, чтобы испортить результат – надо сильно постараться.

И начинать тренироваться желательно именно с яблонь и груш – первая же успешная прививка способствует небывалому энтузиазму. Потом главное — вовремя остановиться и не «замучить» все деревья в саду.

Дерево, на котором планируется проводить эксперимент, называется подвоем. Лучше выбрать дерево, максимально приспособленное к местному климату, тогда оно передаст привитым на него сортам устойчивость к заболеваниям, морозостойкость, засухоустойчивость и прочие полезные качества.

Вот по срокам плодоношения есть оговорка: желательно, чтобы подвой (дерево-мама) плодоносило позже, чем прививаемая на него почка. Иначе дерево при развитии привитой веточки может впасть в ступор: пора готовится к зиме, запасать всё, что нужно в корнях, а тут ещё плоды висят. То есть прививаем более ранние сорта на более поздно плодоносящее дерево, или (что лучше) одинаковые по срокам созревания.

Место прививки на дереве нужно определить заранее: оптимально – на  отростке центрального проводника, если дерево не особо большое, неплохо – на молодом отростке скелетной ветки, ближе к стволу. Самая удобная толщина ветки – 1,5 см, на толстые и тонкие прививать неудобно.

Срок летней прививки – с конца июля до третьей декады августа в средней полосе, южнее – до конца августа. Удобный срок можно определить по самому дереву: если побеги перестали расти и сформировалась верхушечная почка – пора. Кора в это время хорошо отделяется от древесины.

Подготовка к окулировке

Если решено таки попробовать прививать, совсем не обязательно бежать в магазин за необходимыми материалами и инструментами (хотя это существенная порция дофамина для садовых шопоголиков). Как правило, всё необходимое найдётся в доме.

Прививочный нож для окулировки совсем не обязателен, канцелярским ножом работать даже удобнее – у него острое и тонкое лезвие, им хорошо срезать почки для прививки и делать надрезы или срезы на молодых веточках. Он очень острый, так что осторожнее!

Изолента тоже, как правило, есть в каждом доме. Если вдруг к моменту прививки её всю израсходовали, можно воспользоваться обычным полиэтиленовым пакетом, порезанным на ленточки шириной сантиметра полтора.

Очень неплохо сделать бирочку – вырезать пластиковый кусочек из любой упаковки и написать на нём название сорта и дату прививки несмываемым маркером или химическим карандашом, у кого вдруг сохранилась такая экзотика. Проткнуть  нагретым шилом дырочку и повесить на любую верёвочку. На следующий год, при наличии более, чем одной прививки, вспомнить, когда и что привито – невозможно.  А  когда снята обвязка и затянулись ранки, порой не найдёшь и куда привито.

На всякий случай нужно найти садовый вар или любую другую садовую замазку: вдруг что-то пойдёт не так, а  незащищённые срезы или разрезы на дереве в августе, когда плодоносят трутовики – прямой путь к заражению.

Секатор есть в любом саду, это такой же непременный атрибут, как ведро.

Заранее необходимо определить, на какое дерево и на какую ветку будет прививаться почка, а также – откуда, собственно, эта почка будет взята. Лучшее место на дереве – юго-восточное.

Чтобы получить впоследствии растущий побег, нужно выбрать ростовую почку, а не плодоносную. Такие почки выглядят у яблонь и груш несколько вытянутыми и прижатыми к побегу. Плодовые более округлые и чуть оттопырены. Черенок, с которого будет взята почка для прививки (а лучше два, для гарантии) можно срезать заранее, даже за сутки (желательно, утром). И сразу поставить в баночку с  водой в тенистое защищённое от ветра место. Удалить листья, оставив черешки по 1 см, и обрезать макушку.

Ну всё, можно приступать. В пасмурный день без дождя до 10 утра или с 6 до 9 вечера. Если вечером дерево в тени, можно и не в пасмурный день.

Технология прививки почкой

На выбранном побеге сначала делается поперечный надрез коры сантиметра 2. Потом от середины надреза вниз ещё сантиметра 2.5, чтобы получилась буква Т. От  пересечения линий вниз кору аккуратно надо отогнуть.

На черенке выбрать почку, которая наиболее симпатична, над ней сделать поперечный надрез в 0,5 см от почки. Снизу, под почкой, на расстоянии примерно 1 см тоже сделать поперечный надрез. А дальше от верхнего до нижнего разреза скользящим движением ножа срезать почку с корой и тонким слоем древесины.

Для первого раза срезать щиток с почкой рекомендую над газетой: рассчитать усилие невозможно, и щиток, вместо того, чтобы остаться на лезвии, улетает вдаль.

Вот этот срезанный щиток и начинаем запихивать в разрез под кору и запихиваем до тех пор, пока весь щиток не окажется на очищенном от коры месте. Почка при этом будет ниже верхней палочки буквы Т примерно на 0,7 см.

Останется пальцами соединить кору и обмотать это всё изолентой, саму почку и черешок оставив снаружи. И бирочку повесить.

У меня обмотка получается габаритной, потому что начинаю я заметно ниже прививки липкой стороной к коре, чтобы лента закрепилась, потом переворачиваю ленту и в зоне прививки обматываю липкой стороной наружу. Потому что иначе при разматывании можно ненароком вместе с лентой оторвать прилипшую и слабо ещё сросшуюся кору.

Через две-три недели, если черешок отвалится, можно считать, что прививка прижилась и аккуратно её размотать.

На следующий год, когда побег из привитой почки тронется в рост, ветку, на которую он привит, нужно обрезать на высоте примерно 10 см от прививки и все почки выше прививки повыщипывать, чтоб не росли. А к  пеньку привязать молоденький росток, чтобы не отломился ненароком.

Вот и всё, дальше ждём урожая…

Видео: как просто сделать прививку (окулировка)